Каналізація на дачі своїми руками

Як зробити каналізацію на дачі своїми руками?

Комфортне перебування на дачі неможливе без влаштування каналізації. У дачних селищах зазвичай відсутня централізована система, тому власникам будинків доводиться самим шукати вирішення проблеми.

Існує кілька типів автономних систем зі своїми перевагами та недоліками. Можна вирити вигрібну яму, побудувати септик або купити готову станцію біологічної очистки або локальну очисну споруду. Кожен варіант має особливості, у яких допоможе розібратися ця стаття.

Схема каналізації

Каналізація – це система, основним завданням якої є збирання та виведення стічних вод та відходів життєдіяльності.

Принцип організації каналізаційних систем для дачі

У всіх можливих типах каналізації, стоки та відходи трубами виводяться з будинку під землю, де знаходиться каналізаційний колектор. Централізовані системи передбачають попадання відпрацьованих рідин у загальну мережу, остаточним пунктом якої є очисні споруди міста.

У разі відсутності центральної каналізаційної системи застосовуються вигрібні ями, септики, станції біологічної очистки, але схема внутрішньої каналізації переважають у всіх технологіях схожа.

Якщо господарі вибрали споруду вигрібної ями, стоки надходять у спеціально вирите поглиблення із укріпленими стінами та дренажем, який затримує тверді відходи та пропускає вологу у ґрунт. Якщо встановлений септик або станція біологічної очистки, стоки надходять у відстійник, де піддаються фільтрації та обробці бактеріями, і лише потім виводяться.

Проектування схеми розведення труб

Незалежно від типу накопичувача схема розведення каналізаційних труб розробляється паралельно з підготовкою будівельної документації. Якщо котедж вже збудовано, це не скасовує завдання створення проекту, який можна зробити самостійно або замовити у спеціалізованій фірмі.

Перед початком проектування необхідно знайти відповіді на такі питання:

• Чи є можливість підключитися до централізованої системи?
• Потрібно організувати лише збір стоків та відходів, або адміністрація селища вимагає проводити їх очищення?
• Який обсяг рідини потрібно буде переробляти за добу? Міська норма – 200 л на день на одного мешканця.
• На яку глибину промерзає взимку ґрунт у вашому районі? Відповідь визначить оптимальний рівень заглиблення випуску каналізації.
• Чи підходить рельєф ділянки для організації зливу стоків самопливом? Якщо ні, потрібно буде купувати дренажний насос та виділити місце для його встановлення.
• Чи достатньо місця для під'їзду асенізаторської машини? Чи достатньо місця на ділянці для копання вигрібної ями чи заглиблення під септик?
• З яким типом ґрунту ви маєте справу? Цей параметр визначає спосіб облаштування дренажного колодязя та поля фільтрації.

Схему розведення креслять вже після, з огляду на варіант прокладання труб. На етапі будівництва їх ховають усередину підлоги чи стін. Якщо будинок вже збудований, є два варіанти: зробити розведення поверхневим способом або демонтувати підлогу.

Відповіді на всі ці питання допоможуть при складанні креслення, яке, у свою чергу, дасть зрозуміти, скільки потрібно матеріалів для облаштування системи каналізації.

Пристрій каналізації

Будь-який проект каналізації складається з внутрішньої та зовнішньої мереж. Перша знаходиться усередині будинку, друга – на вулиці.

Внутрішня мережа

Це розведення труб, яка може включати один або 2-3 вертикальні стояки діаметром не менше 110 мм, до яких приєднані більш тонкі труби.

Обмеження

Вимоги до діаметра різні: для транспортування фекалій необхідні труби діаметром не менше 110 мм, а для стоків та зливу пральної машини підійдуть більш вузькі труби.

Оптимальні перерізи:

• Раковина, ванна та душ разом – 50 мм;
• Окремо раковина/ванна/душ/кухонна мийка – 40 мм;
• Біде – 30 мм;
• Унітаз – 100 мм.

Перераховані цифри підходять для планування, коли унітаз розташований поруч із стояком, а решта місць зливу знаходиться не далі, ніж три метри. При перевищенні цієї відстані потрібні труби більшого діаметра.

У самопливній каналізації труби розташовують так, щоб стоки текли ними під ухилом. Також у місцях з'єднань уникають прямих кутів – при «впаданні» побічної труби в загальний злив горизонтальні кути по можливості не повинні перевищувати 50 градусів. Для отримання прямого кута можна взяти три коліна по 30 або два по 45 градусів.

Монтаж стояка

Стояк виконує роль центральної ланки всієї системи каналізації, в яку «впадають» інші труби розведення. За його «руслом» відходи та стоки потрапляють назовні, тому всередині постійно накопичуються смердючі гази. Їх потрібно виводити, і із цим завданням справляється вентиляція.

Спорудити її можна за допомогою фанової труби, яка кріпиться зверху на стояк і виходить на вулицю через дах або зовнішню стіну.

При проектуванні необхідно пам'ятати, що фанову трубу потрібно розміщувати подалі від балконів і вікон. Мінімальна відстань – 4 метри. 

При встановленні стояка враховують такі нюанси:

• Рекомендоване приміщення для монтажу стояка - туалет, так як унітаз повинен бути ближчим за решту сантехніки.
• У трубі, розташованій вертикально, необхідно монтувати деталі з люками ревізійними, за допомогою яких проводиться чистка при необхідності.
• Для шумоізоляції та маскування стояка використовують мінеральну вату та гіпсокартонні короби, залишаючи доступ до люка.
• У верхній частині стояка монтують клапан, через який внутрішньо надходить повітря, перешкоджаючи зворотному руху води.
• Нижня частина приєднується до горизонтально-похилого зливу, зріз якого повинен дорівнювати діаметру стояка або перевершувати його.

В одноповерхових будинках допускається відмова від стояка. Труби приєднують до однієї спільної. Але в такій системі є істотний недолік: при одночасному зливі у ванній та туалеті вода швидко йде вниз, забираючи воду у гідрозатворі. Наслідок – поширення неприємних запахів у приміщенні.

Технічні тонкощі

При влаштуванні каналізації враховують інші нюанси:

• Оптимальний варіант – наявність одного стояка. Для цього кухня та туалет повинні знаходитися у суміжних приміщеннях.
• До стояка приєднують всю сантехніку, дотримуючись нахилу труб приблизно на 2 см на 1 погонний метр.
• Бажано, щоб унітаз був максимально близько до стояка, а місце його приєднання розташовувалося в найнижчій точці. Інакше фекалії потраплятимуть до інших отворів.
• На трубах від кухонної мийки та посудомийної машини рекомендується поставити жировловлювачі.
• Вихід каналізаційного трубопроводу розміщують у точці, найближчій до місця встановлення очисної споруди, щоб не витрачати матеріали та зусилля на обгинання будинку.

Матеріали

Раніше для збирання систем використовували чавунні труби, але зараз більш дешевою, легкою та практичною альтернативою став пластик. На його стиках застосовують герметики, виготовлені на основі полімерів.

При проектуванні необхідно виділяти місця для гідрозатворів, які зазвичай монтують на з'єднанні зливного отвору з відвідною трубою. Йдеться про короткі трубки у формі літери U, у вигині яких постійно залишається вода, що перешкоджає проникненню неприємних запахів у кімнати.

Зовнішня мережа

Зовнішня частина каналізаційної системи починається на ділянці з'єднання стояка та горизонтального зливу під ухилом, розташованого під землею. При проектуванні та спорудженні цієї частини основну увагу приділяють організації відведення та збору рідини.

Рішень для збирання вод кілька.

Централізована каналізація

Підключення до міської системи – найпростіший вихід, але можливий не завжди. Якщо централізована магістраль у селищі є, потрібно подати заявку та оплатити підключення. Потім облаштовують оглядовий колодязь, обладнають його лічильником і простягають туди труби від самого будинку. При цьому в місцях перепадів чи поворотів ставлять додаткові колодязі.

Викопування вигрібної ями

Вигрібна яма, розташована прямо під котеджем – варіант, який використовується за наявності люфт-туалету. Відходи не надходять у загальну систему - спеціально для них під клозетом викопують заглиблення. Стічні води з ванної та кухні виводяться у фільтруючий колодязь з дренажем.

Однокамерний септик

Ємність, побудована з бетону, залізобетонних кілець або цегли, або це може бути виконана із пластику, монтують за 4-6 метрів від будівлі. Всередину надходять усі стічні води та фекалії. За іншими параметрами він схожий на вигрібну яму, і його також потрібно очищати за допомогою асенізаторів. 

Вертикальний відстійник

Монтується на ділянці біля будинку з невеликим об'ємом стоків на глибині не більше 3 метрів, щоб не ускладнювати відкачування відходів.

Для нерегулярного проживання 3 осіб достатньо придбати виріб обсягом 3 кубометри. Якщо сім'я більша, або відвідування дачі планується протягом усього року, бажано встановити 2-3 септики.

Тоді тверді відходи залишаться в першому, а в другу надходитиме вже відфільтрована рідина. На дні роблять дренаж, а для спорудження стін можна використовувати бетонні кільця з перфорацією або пластикові ємності з прорізами для відведення води.

Горизонтальний переливний септик

Якщо обсяг стоків вимагає більш місткого відстійника, а глибше 3 метрів встановити його не можна – єдиним виходом стає організація горизонтальної споруди. Для будівництва підійдуть кільця розширеного діаметра до 2 м. Ще один варіант – монолітний септик, що має кілька відсіків. Замість нього можна спорудити прямокутний відстійник з цегли, а всередині викласти перегородку з отворами для переливу рідини.

Для підвищення ефективності очищення стоків всередину поміщають анаеробні бактерії, а на виході споруджують поля фільтрації.

Переваги септиків очевидні:

• В унітаз можна викидати туалетний папір та засоби особистої гігієни, а також зливати води з пральної машини;
• Злив води з кухонної мийки та посудомийної машини теж можливий2.

Однак це рішення має й певні недоліки:

• Монтаж вимагає значних витрат часу, праці та фінансів;
• Повну герметичність ніхто не може гарантувати;
• Для встановлення потрібен в'їзд спецтехніки на ділянку;
• Очищену воду не можна застосовувати для поливу садової рослинності;
• Для обслуговування необхідно викликати спецтехніку;
• Можливий неприємний запах дільниці.

Склопластиковий або поліетиленовий септик

Багатокамерні ємності із пластику, закопані під землю. Стоки самопливом надходять у перший відсік і там поділяються природним шляхом на важкі та легкі частини. Перші осідають на дні, другі у складі води переливаються у другий відсік.

Через деякий час важкі речовини перетворюються на мул, а легені переробляються анаеробними бактеріями та очищаються на 60-70%. Далі вони надходять у фільтраційні поля.

Мул, утворений першому відсіку, потрібно періодично вичищати, викликаючи асенізаторів. Його, як і воду, очищену в локальній очисній споруді, не можна використовувати для добрива та поливу.

• Якщо дача використовується влітку і кілька разів на холодний період, відкачування знадобиться раз на 2 роки.
• При постійному проживанні потрібно викликати асенізаторську машину щорічно.

Ключова перевага рішення – термін служби понад 50 років. Також він не вимагає підключення до джерела енергії і може переробляти органічні елементи, що миють у помірних кількостях.

Серед недоліків - досить складний монтаж, що потребує спорудження бетонної основи.

Станція біологічного очищення

Більш сучасне готове рішення, що є пластиковою ємністю з 2-3 відділеннями. На відміну від септиків, у яких очищення стоків проводиться анаеробним способом (за рахунок бактерій, яким не потрібен кисень), станції глибокого біологічного очищення обробляють відходи за допомогою бактерій, для життєдіяльності яких необхідне повітря.

• Анаеробний спосіб очищає стоки на 70%, тому вода на виході вимагає подальшого очищення. З цією метою потрібно споруджувати спеціальні поля фільтрації. Такий спосіб використовують у деяких готових септиках.
• Аеробний спосіб ефективніший - завдяки нагнітання повітря процес йде в рази швидше, а ступінь очищення підвищується до 95%. Таку воду не потрібно додатково фільтрувати - можна використовувати її для поливу рослин, що не плодоносять. Ця технологія застосовується у станціях біологічного очищення.

Принципова відмінність автономної станції біологічної очистки від септиків та локальних очисних споруд – методика постійного культивування мікроорганізмів під дією повітря.

Внаслідок життєдіяльності аеробних бактерій утворюється активний мул – біомаса, що очищає стічні води за рахунок окислення органічних речовин. Іл швидко росте завдяки припливу органіки та нагнітання повітря. Колонії бактерій «склеюються» і формують пластівці, виділяють ферменти, які мінералізують органічні сполуки у стоках.

У результаті мул осідає, відокремлюючись від очищеної води.

Переваги вирішення:

• Мул можна використовувати для добрива, а воду, очищену до 95% - для поливу рослин, газонів, квітів і чагарників.
• Відкачувати мул можна насосом, а потім використовувати на ділянці, що заощадить кошти на оплату послуг асенізаторів та на покупку добрив.
• На відміну від вигрібної ями, СБО не накопичує небезпечні нечистоти, а поділяє їх на нешкідливі для навколишнього середовища сполуки: стабілізований мул та технічну воду, які можна з користю застосовувати на ділянці.
• Поганий запах повністю відсутній, тому установку можна проводити поруч із будинком, що заощаджує кошти на будівництво трубопроводу.
• Споруджувати фільтраційні поля не потрібно.
• Монтаж станції не вимагає проведення складних земляних робіт та встановлення бетонної основи.
• Корпус станції з інтегрованого тришарового поліпропілену витримує навантаження навіть найскладнішого ґрунту та високий рівень ґрунтових вод на ділянці.
• Ємність абсолютно герметична, стійка до корозії та дії хімікатів, тому служить понад 50 років.

Але треба враховувати, що в таку каналізацію заборонено викидати будівельне сміття, хімічні речовини, полімерні рідини, нафтопродукти та інші речовини, що не підлягають біологічному розкладу. Також установка станції біологічного очищення вимагає підключення до електромережі, при цьому витрата можна порівняти зі споживанням однієї лампочки.

При облаштуванні септика, станції біологічної очистки або локальної очисної споруди необхідно дотримуватися вимог СНиП (31-02).

Етапи будівництва каналізації

1. Обстеження рельєфу та ґрунту, вибір місця для колекторної конструкції.
2. Проектування внутрішньої та зовнішньої розведення труб.
3. Земляні роботи (перелік залежить від типу очисної споруди, але проведення зазвичай включає 2 кроки – копання котловану та викопування траншеї для зовнішнього трубопроводу).
4. Монтаж внутрішнього розведення труб.
5. Монтаж зовнішнього трубопроводу.
6. Встановлює готовий колектор або його будівництво з нуля.
7. Об'єднання елементів системи.

Будівництво каналізаційної системи бажано розпочати після зведення стін та даху, міжкімнатних перегородок, але при необхідності це роблять на будь-якому етапі, навіть вже після побудови будинку. Елементи внутрішньої розведення укладають у товщі чорнової підлоги, попередньо зробивши траншеї в цементній заливці. Вони повинні вести до отвору у фундаменті, створеному для випуску основної каналізаційної труби. Його організують на глибині півметра.

Монтаж внутрішнього трубопроводу починають від нижньої точки. Розтруби направляють у протилежну потоку рідини сторону.

Параметри ідеальної автономної каналізації

Головна вимога до будь-якої автономної каналізації – безперебійність роботи. Якщо виконати всі вимоги БНіП та правила встановлення обраного колектора, будь-яке рішення буде працювати на відмінно. Однак далеко не всі варіанти однаково зручні у використанні, а в конкретних ситуаціях деякі з них можуть не підходити за технічними параметрами.

Якщо на ділянці підвищений рівень ґрунтових вод, від ідеї копання вигрібної ями та встановлення звичайного септика доведеться відмовитися. Проблема в тому, що всередину заливатиметься вода, що надходить із землі, і з ванної та унітазу перестане йти рідина при змиві.

Складний глинистий або піщаний ґрунт – не найкращі умови для будівництва фільтраційних колодязів та спорудження полів фільтрації.

Якщо на ділянці є ці проблеми, вибір рекомендується зробити на користь локальної очисної споруди або станції біологічного очищення. Якщо ж вибирати між ними, останній варіант вийде більш екологічним та економним. Іл та очищену воду можна буде використовувати для добрива та поливу неплодоносних рослин, тоді як локальна споруда вимагатиме витрати на послуги асенізаторів.

Якщо ви все ж таки вирішили облаштувати недорогу вигрібну яму на дачі, яку рідко відвідуєте, потрібно розрахувати відстань колектора до колодязів, яка має бути більшою за 20 м. Яма також повинна бути віддалена від водоводів та будівель на 10 м, а від ділянки на 1 м. Накопичувач повинен монтуватися на глибині трохи більше 3 м.

При виборі готового септика, локальної очисної споруди або станції біологічної очистки важливо грамотно розрахувати його добову продуктивність у період, коли дача використовується максимально.

Наприклад, у ній проживає 5 осіб – тоді септик або СБО повинні переробляти щодня не менше 1 кубометра стічних вод, виходячи з норми 200 літрів на одного мешканця.

Також слід уточнити максимальний обсяг, який може прийняти пристрій за раз.

Компактні станції та септики можуть не впоратися із великими викидами, якщо неправильно зробити розрахунки. Це завдання краще довірити фахівцям – бажано представникам конкретного виробника.