Як можна вирішити проблему каналізації на дачі?

Як можна облаштувати каналізацію на дачі?

 

Каналізація на дачі або в заміському будинку це один із важливих факторів комфортного проживання.

Мета цієї статті дати читачеві повне уявлення про існуючі на даний момент рішення заміської каналізації.

Існує кілька способів організації саморобної каналізації. Основні способи - це станція біологічного очищення, дачний туалет, вигрібна яма, септик із бетонних кілець та септик із пластику.

 

Туалет на дачі

Мабуть найпростіше, не екологічне і найнезручніше рішення це звичайний дощатий дачний туалет. Робиться він дуже просто. Викопується яма, а над нею споруджується кабінка. Власне коли господарі кажуть, що "зручності на вулиці" це саме цей випадок.

Плюси:

• Дешево
• Просто у реалізації
• Енергонезалежний

Мінуси:

• Неприємний запах
• Відсутність навіть елементарного очищення
• Забруднення ґрунтових вод
• Незручність при експлуатації (особливо у холодну погоду)

Вигрібна яма

Майже те саме що і дощатий туалет тільки вигрібна яма. Організується так само просто. Фанова труба з будинку просто відводиться в яму поруч із будинком і на цьому все. На дно ями іноді робиться засипка із гравію, а стінки укріплюються підручним матеріалом. У хід йде від простого шиферу до цегли і бетонування цементом, що залишився від будівництва. Спосіб досить давній і як наслідок, що має всі недоліки попереднього.

Вирішуючи зробити на ділянці вигрібну яму треба просто розуміти, що в певний кут ділянки не захочеться підходити ні вам ні вашим гостям. Ну і, в принципі, сусіди теж навряд чи схвалять таку ініціативу.

Пам'ятайте також, що вигрібна яма (якщо вона не герметична) отруює грунт і водоносні пласти.

Відкачування вигрібних ям

Відкачування туалетів та вигрібних ям відбувається у міру їх наповнення. Робиться це за допомогою асенізаторської машини. Ви напевно бачили масу таких машин з написом "Водоканал" або просто інші машини "ЗІЛ" з бочкою і шлангом великого діаметру. При викопуванні вигрібної ями треба розуміти, що її доведеться відкачувати. Отже, треба спочатку продумати шляхи під'їзду вантажного автомобіля.

Процедура ця не дуже приємна і пов'язана з неприємними запахами тому постарайтеся якомога попередити сусідів, а то раптом вони вирішать організувати в цей день шашлики або сімейний пікнік.

Бактерії для вигрібних ям

Існує великий асортимент препаратів для вигрібних ям. Як правило, це не спосіб очищення це більше спосіб зробити ситуацію трохи більш комфортною для мешканців та сусідів. Дані препарати зазвичай містять анаеробні бактерії пологів Lactobacillus, Bacillus, Streptomyces

Завдання бактерій зводяться в основному до утилізації відходів, зменшення обсягу відходів, розрідження нечистот та нейтралізації неприємного запаху.

При виборі біопрепарату слід звертати увагу на

• Концентрацію бактерій (вимірюється в КУО / г (колонієутворююча одиниця на грам. Чим вище концентрація тим краще)
• Склад бактерій (визначає із чим може справлятися препарат)
• Призначення (визначає тип нечистот якого призначений препарат)
• Об'єм стоків на який розрахована одна упаковка препарату
• Сухий залишок. Це кількість відходів, які бактерії залишають після своєї роботи. (Чим менше залишку, тим краще)
• Термін придатності препарату (Звертайте на це свою увагу, тому що від цього багато в чому залежить скільки мікроорганізмів в упаковці ще живі)

Поради!

• Якщо препарат застосовуватиметься вперше, то вибирайте препарат для старту. Як правило, вони більш інтенсивні і мають більш високу концентрацію бактерій.
• Препарати не перетворюють яму на очисну споруду. Це, як і раніше, вигрібна яма. Не розташовуйте її поблизу джерел питної води. Навіть герметична вигрібна яма повинна розташовуватися не ближче 15 метрів від колодязів
• Бактерії бояться агресивних хімічних середовищ. Як правило, загибель колонії бактерій відбувається через застосування хлорвмісних миючих засобів типу Доместоса
• Температурний діапазон активності бактерій від +4 до +30 градусів. За меншої температури бактерії “засипають” та його активність істотно знижується. Зважайте на це якщо плануєте зимове проживання.
• Нечистоти – це їжа для мікроорганізмів. Якщо їх недостатньо, вони гинуть. Деякі вирішують цю проблему, виливаючи в каналізацію пакет кефіру. Іноді допомагає при не дуже тривалій відсутності, але найімовірніше все одно доведеться доливати препарат, і чекати на відновлення колонії.
• Бактеріям потрібна вологість. Чиста вода повинна покривати органіку на 1-2 см. Звичайно, не потрібно опускати лінійку у вигрібну яму щодня просто треба бути в курсі.
• Бактерії переробляють лише органіку. Немає сенсу спускати у вигрібну яму пластик чи металеві предмети.
• Дотримуйтесь інструкції. Бактерії в упаковці "сплять" і при недотриманні інструкції можуть так і залишитися в сплячому стані.

Накопичувальна ємність для каналізації

Накопичувальна ємність - це, по суті, еволюційне продовження вигрібної ями. Основна ідея в тому, що нечистоти не переробляються, а просто накопичуються в резервуарі, а потім відкачуються за допомогою спеціальної машини.

Як визначити обсяг накопичувальної ємності?

Об'єм накопичувальної ємності розраховується виходячи з двох параметрів. По-перше, це кількість мешканців заміського будинку. По-друге, це періодичність відкачування накопичувальної ємності. Вважається, що середня денна норма споживання води в будинках де є ванна 220 літрів на людину, в будинках де ванни немає 160-170 літрів. Це середній показник від якого ми відштовхуватимемося в наших розрахунках. Допустимо у будинку з ванною живе середньостатистична сім'я з 3 людей. Це означає, що в день накопичувальна ємність заповнюватиметься на 660 літрів.

У разі ємності в 4 м.куб. вистачить на тиждень (6 днів) використання. Після цього потрібно буде викликати асенізаторську машину і відкачувати нечистоти, що накопичилися.

Порада!!!

Розділіть стік.

Стоки бувають чорні (з унітазу) та сірі (ванна, душ, раковина). Основну забруднювальну небезпеку є “чорні стоки”. Для економії можна розділити стоки будинку на "чорні" та "сірі" та вивести їх з будинку різними фановими трубами.

Ідея в тому щоб збирати в накопичувальну ємність тільки воду, що заливається з унітазу, а воду з душу і ванни пропускати через дренажний колодязь заповнений гравієм або керамзитом. Так викликати асенізаторську машину потрібно буде набагато рідше.

Порада!!!

При виборі накопичувальної ємності можна орієнтуватися обсяг бака асенізаторської машини. Це дозволить вивезти усі нечистоти з вашої ділянки за один раз.

Порада!!!

Продумайте шляхи під'їзду асенізаторської машини для обслуговування ємності. Для цього слід враховувати габарити основних моделей асенізаторських машин.

Відкачування накопичувальної ємності

Відкачування накопичувальної ємності здійснюється в міру її заповнення. У середньому вартість утилізації одного кубометра нечистот коштує близько 1500 рублів. Вартість подачі асенізаторського автомобіля становить близько 35 рублів за кілометр. Тому можна зробити висновок що одноразове обслуговування ємності обсягом 4 кубічних метри обійдеться вам в 6000 рублів без урахування віддаленості ділянки.

Етапи обслуговування ємності:

• Підключення робочого рукава одним кінцем до машини іншим до резервуару відкачування
• Увімкнення вакуумного насоса та заповнення резервуара автомобіля. (Цей етап займає від 4 до 15 хвилин)
• Від'єднання рукава
• Транспортування відходів до спеціального полігону утилізації (Будьте уважні. Цей пункт виконується далеко не всіма обслуговуючими організаціями)

Переваги і недоліки

Переваги накопичувальної ємності:

• Екологічність установки. Відходи не контактують із зовнішнім середовищем, а повністю вивозяться на утилізацію.
• Надійність. По суті там просто нема чому ламатися. Стоки не очищаються, а просто акумулюються у резервуарі.

Недоліки накопичувальної ємності:

• Необхідний частий виклик асенізаторської машини.
• Вартість установки часто вище, ніж вартість установки навіть найсучасніших систем.
• Потрібне обов'язкове якорення за допомогою анкерної плити. Це значно здорожчає монтаж.
• Вартість обслуговування вкрай висока.

Септик з механічним очищенням стоків

Септик (відстійник) – це частина споруди для очищення побутових стічних вод.

Як правило, септик складається з декількох камер (від 1 до 3), через які послідовно проходить стік і йде в дренажний колодязь або поля фільтрації. Септик є енергонезалежною спорудою. Очищення води в септику відбувається механічно та за допомогою анаеробних бактерій.

Матеріалами для виготовлення септика можуть бути бетон, пластик, склопластик, метал.

Принцип роботи септика:

• Етап первинного очищення. Стоки потрапляють до приймальної камери септика (Камера №1). Великі та важкі органічні частинки опускаються на дно камери, а легкі масложирові сполуки навпаки залишаються на поверхні та перетікають у камеру №2.
• Анаеробне розкладання. Вода переливається до камери №2. Осілі на дно першої камери нечистоти розкладаються за допомогою анаеробних бактерій на відносно чисту воду, глиноподібну масу та вуглекислий газ.
• Додаткове очищення. У другій камері відбувається повторне розкладання стоків. У деяких випадках до неї додають спеціальні препарати, що містять анаеробні бактерії.
• Виведення очищеної води. Очищена на 60% вода витікає з септика і проходить через поля фільтрації або дренажний колодязь.

Як вибрати септик для дачі?

Об'єм септика вибирається з розрахунку кількості мешканців будинку. Як ми вже знаємо з прикладу вище в середньому, витрата води на одну людину становить 220 літрів на добу. У септику вода відстоюється протягом трьох діб. Для визначення об'єму септика множимо обсяг щоденного споживання на кількість мешканців та потроюємо це значення. Отриману цифру округляємо у велику сторону та шукаємо найближчий до цього обсягу септик.

Наприклад, розрахуємо септик якого обсягу знадобиться на сім'ю з п'яти осіб?

220 * 3 * 5 = 3300

Це 3,3 кубічних метри. Найближчим рішенням буде модель об'ємом 4 куб.

Порада!!!

При розрахунку обсягу септика завжди беріть запас 30%. Це дозволить не турбуватися про роботу каналізаційної системи під час довгострокового перебування гостей.

Порада!!!

При виборі септика як виду очисної споруди необхідно враховувати рівень ґрунтових вод на ділянці. Якщо рівень ґрунтових вод високий, то ґрунтова вода буде просто заливатись назад у септик, і він буде постійно повний. Як наслідок, вода з унітазу не спускатиметься. Це часта проблема на дачних ділянках, коли вода після дощу не спускається.

Септик із залізобетонних кілець

Етапи установки септика з бетонних кілець

1. Розрахунок обсягу. Об'єм бетонного септика розраховується як і обсяг будь-якого іншого септика. Методика розрахунку наведена вище
2. Вибір місця встановлення. При виборі місця встановлення септика необхідно враховувати шляхи під'їзду важкої техніки (це обумовлено вагою бетонних кілець та можливості подальшого обслуговування). Також слід враховувати розташування колодязів, річок, доріг, джерел питної води.
3. Закупівля необхідного обладнання та матеріалів. Для монтажу септика з бетонних кілець крім бетонних кілець вам знадобиться цемент, пісок, гравій, бітум або рідке скло, пінополістирол, металеві скоби.
4. Влаштування котловану. Котлован викопується вручну або за допомогою важкої техніки.
5. Монтаж кілець. Після викопування котловану в ґрунт монтуються кільця. Кільця мають бути скріплені скобами. Стики між кільцями повинні бути ретельно загерметизовані.
6. Монтаж трас. Траси повинні мати нахил 2 см на один метр траси. Відстань від будинку до септика має бути не менше ніж 5 метрів. Відстань між резервуарами має бути не менше ніж 1,5 метра.
7. Монтаж полів фільтрації. Поле фільтрації розраховується залежно від поглинання ґрунту

Основні правила встановлення септика з бетонних кілець

• Дотримання відстані між резервуарами у півтора метри
• На дні котловану відсипається та трамбується гравійна подушка товщиною 200 мм.
• Усі бетонні кільця встановлюються за рівнем максимально горизонтально щодо рівня землі
• Кільця повинні бути якісно загерметизовані та надійно скріплені між собою скобами.

Плюси та мінуси септика з бетонних кілець

Плюси

• Споруду можна зробити будь-якого розміру на замовлення
• Доступність матеріалів
• Простота конструкції

Мінуси

• Вага матеріалу. Важко обійтися без важкої будівельної техніки
• Необхідна організація шляхів під'їзду для подальшого обслуговування
• Суворі правила розміщення септика
• Складно досягти повної герметизації. Згодом стічні води можуть потрапляти у ґрунт.
• Необхідність регулярного очищення та відкачування
• Гігроскопічність бетону та проникнення ґрунтових вод у септик

Увага!!!

Будь-які роботи всередині септика можливі лише після ґрунтовного провітрювання. Гази, що утворюються всередині септика, можуть бути небезпечними для життя.

Готовий пластиковий септик

Готовий пластиковий септик є резервуаром з пластику або склопластику всередині в деяких випадках (зазвичай це поліетиленові септики) має технологічні ребра жорсткості.

Внутрішній пристрій пластикового септика є досить простим. Як правило, це резервуар розділений перегородками на дві або три камери, залежно від моделі.

Монтаж пластикового септика

• Вибір місця встановлення щодо доріг, дерев, колодязів будинків та інших об'єктів інфраструктури ділянки. Пластикові септики так само як і бетонні септики з кілець неприпустимо розташовувати ближче 50 метрів до свердловин і колодязів.
• Земляні роботи. Організація котловану та траншей.
• Заливання анкерної плити. Анкерна плита є своєрідним якорем для септика і не дає йому випливти при обслуговуванні.
• Організація поля фільтрації. На полі фільтрації не допускається розташування дерев, кущів та рослин.
• Прокладання трас з урахуванням нахилу 2 см на метр траси.
• Установка резервуару в котлован та кріплення до анкерної плити.
• зворотнє засипання

Порада!!!

Септики із поліетилену або зі склопластику. Поліетилен зазвичай дешевше склопластику в рази, але сам по собі це досить м'який матеріал. Щоб уникнути складання за рахунок тиску ґрунту рекомендується бетонування септика. Склопластик більш твердий матеріал. Деякі марки склопластику за міцністю перевершують сталь.

Що вигідніше вирішуйте самі купити поліетиленовий та зміцнювати або купити відразу склопластиковий

Переваги і недоліки

Плюси пластикових септиків

• Готове рішення. Не треба нічого будувати та збирати з кілець.
• Енергонезалежність
• Вартість резервуару
• Довговічність

Мінуси пластикових септиків

• Потрібна організація шляхів під'їзду для обслуговування.
• Потрібно відкачування за допомогою асенізаторської машини
• Установка вимагає заливання анкерної плити
• Раз на п'ять років потрібна перекладка полів фільтрації, що замулілися.
• Поля фільтрації займають багато корисної площі ділянки
• При високому рівні ґрунтових вод септик може заповнитися водою ззовні та перестати працювати.
• Вартість всього проекту може бути набагато вищою, ніж вартість установки сучасних систем очищення.

Відкачування септиків

Часто у рекламі і навіть у технічних характеристиках септиків різних виробників Ви можете побачити словосполучення "септик без відкачування?" . Насправді це не так. У процесі роботи на дні будь-якого відстійника будуть накопичуватися осадові відкладення. Це продукт життєдіяльності анаеробних бактерій. Як наслідок будь-якому септику періодично потрібне обслуговування. Відкачування септиків провадиться за допомогою спеціальної асенізаторської машини. Інтервал обслуговування септика залежить від інтенсивності використання, але в середньому раз на рік або раз на два роки. Ціна разового обслуговування 4 кубового септика близько 6000-10000 рублів.

Порада!!!

Заздалегідь продумайте шляхи під'їзду вантажної машини до септика. Інакше обслуговування буде дуже складно.

Бактерії для септика

У септику під час роботи утворюються анаеробні бактерії. Іноді цих бактерій може бути недостатньо або з колонії можуть бути убиті агресивною хімією, миючими засобами.

Бактерії для септиків виконують такі функції:

• Переробляють жировий наліт на стінках
• Роблять осад менш щільним
• Знижують кількість осаду
• Знижують неприємний запах
• Підвищують ступінь очищення

Поради!

• Застосовуйте перевірені марки, що зарекомендували себе.
• Весною застосовуйте препарати з маркуванням winter. Вони краще розщеплюють жирові відкладення, що не переробилися за зиму.
• Препарати зі значком ефект застосовуються для відновлення колонію бактерій після застосування агресивної хімії.
• Готуйте розчин безпосередньо перед введенням у систему. Бактерії без "їжі" можуть загинути.

Септик без відкачування

На жаль, незважаючи на привабливу рекламу септиків без відкачування не існує. Будь-яку систему треба обслуговувати. Розрізняється тільки спосіб обслуговування, частота, вартість і кількість зусиль, що витрачаються. Якщо більшість сучасних станцій біологічної очистки можна обслужити самостійно за допомогою насоса і шланга, то для обслуговування септика доведеться викликати асенізаторську машину.

Станція біологічного очищення стічних вод

Станція біологічного очищення це пристрій, що очищає стічні води за допомогою механічного біологічного та хімічного очищення. На даний момент станції біологічного очищення є найсучаснішим видом очисних споруд.

Вибираємо автономну каналізацію

Для вибору станції біологічного очищення насамперед нам потрібно знати кількість людей, які постійно проживають у будинку. Це буде перший та головний фактор при виборі моделі станції біологічного очищення. Цифровий індекс моделі станції традиційно вказує розрахункове число користувачів системи.

Другий фактор, що впливає на вибір станції, це наявність або відсутність джерел великих залпових скидів (ванн джакузі). У разі їх відсутності можна розглядати компактні моделі станцій, такі як Vortex Combi. Ця серія спеціально була спроектована для дачних будинків, у яких відсутнє об'ємне залпове скидання. За рахунок свого розміру дана серія станцій дешевша в установці і може монтуватися навіть у складні ґрунти. Якщо ж у вас в будинку планується установка ванної, то рекомендуємо звернути увагу на станції серії Vortex Irbis - це великі моделі, здатні повністю вмістити в себе залпове скидання.

Третім фактором вибору є рівень ґрунтових вод. При низькому рівні ґрунтових вод можна використовувати самопливні станції біологічної очистки. Якщо на ділянці високий рівень ґрунтових вод, слід застосовувати станції з примусовим скиданням (індекс PR)

Установка автономної каналізації (правила встановлення)

• Вибір місця встановлення станції та розрахунок ухилів трас.
• Розмітка ґрунту
• Викопування котловану та трас виходячи з розміру станції. Відсипання подушки на дні котловану
• Впаювання в станцію патрубка вхідної траси
• Встановлення станції в котлован та вирівнювання за рівнем.
• Зворотне засипання станції та одночасне наповнення корпусу водою.
• Підключення електричного кабелю
• Запуск станції біологічної очистки

Автономна каналізація в умовах високого рівня ґрунтових вод

Високий рівень ґрунтових вод може створити серйозні проблеми у процесі монтажу. Перша проблема виникає на етапі викопування котловану. При пливуні вода починає затоплювати котлован вже на глибині одного метра. Це питання можна вирішувати трьома шляхами.

• Викопування екскаватором
• Монтаж з опалубкою та помпою
• Монтаж станцій серії Vortex Combi або Vortex Irbis H призначених спеціально для високого рівня ґрунтових вод.

Друга проблема це небезпека затікання ґрунтових вод у саму станцію. Для нейтралізації цієї загрози використовують станції з примусовим викидом (з індексом PR). У таких моделях очищена вода збирається у спеціальну ємність та виводиться за межі станції насосом.

Як працює автономна каналізація взимку?

Усередині станції йде біологічна реакція і температура не знижується нижче 12 градусів. Станції вільно переносять навіть суворі зими у північних районах.

Скільки коштує автономна каналізація?

Все залежить від потужності системи. Станцію біологічної очистки можна.

Непостійне проживання

Якщо ви будете відсутні тривалий час протягом зими, то станцію краще законсервувати. Ця проста операція і займе вона кілька хвилин. Якщо ви приїжджаєте на дачу на вихідні, то станцію біологічної очистки можна ставити в робочому режимі.